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Anhänger Teile für eine komplette Achse Umbau oder Teilaustausch.
| Teilenummer | Radlast | Achslast | PCD | Durchmesser Der Staubkappe |
|---|---|---|---|---|
| TA013 | 750 kg | 1500KG | 4-100 | 55MM |
AUFBAU EINER GERADEN ACHSE - AUSGLEICHSSCHEIBE METHODE
HINWEIS : Der Bau eigener Achsen sollte nur von einem erfahrenen und kompetenten Schweißer durchgeführt werden. Eine gute Schweißdurchdringung ohne Porosität oder Hinterschnitt ist erforderlich, um die Festigkeit und Integrität der Achse nicht zu beeinträchtigen. Wenn Sie Zweifel an Ihren Fähigkeiten haben, lassen Sie Achsbau an die Profis, schlecht gebaut und schlecht geschweißt Achsen können Unfälle verursachen und Menschen töten.
Es gibt viele Möglichkeiten, Achsschenkelachsen in Achsrohren richtig zu setzen, das folgende ist eine bewährte Methode, die fast jeder mit minimaler Ausrüstung erreichen kann.
Die Achsschenkel perfekt parallel und zueinander zu bringen, ist der schwierige Teil des Aufbaus einer eigenen Achse. Immer es falsch wird eine Vielzahl von Problemen verursachen, von schlechten Anhänger Verfolgung hinter dem Abschleppfahrzeug, vorzeitigen Lagerausfall, übermäßigen Reifenverschleiß, Blowouts und sogar gebrochene Achsschenkel.
Wenn Sie wie die meisten Home-Werkstätten, werden Sie fehlt eine Drehbank mit einem 4 Backenfutter und Kopfbohrung, um eine 50 x 50 Stück Achsrohr oder haben eine Bettlänge, um mit einer vollen Länge Trailer Achse zu bewältigen, so müssen Sie improvisieren, um zu kompensieren.
Wenn Sie kein bearbeites Leitungsrohr für Ihre Achsrohre verwenden, benötigen Sie folgende Ausrüstung:
• Messschieber mit internen Backen
• EIN neues Maßband (Keine Abnutzung/Schlampigkeit und leichter zu lesen)
• Auswahl von Ausgleichsstahl einschließlich einiger verschiedener Größen von Stahlblech 0,5 bis 1,0mm dick
• Zinn Scheren / Scheren und Scheren (nicht verwenden Sie Ihre Ehefrauen!)
• Soft Face Hammer (ein Schuss gefüllter Hammer ist ideal)
• Satz von flachen Dateien
•
• flache gerade Arbeitsfläche
Idealerweise möchten Sie eine billige Reihe von Lagern zu den guten in Ihnen neuen Naben passen zu bekommen. Mit einem Messing- oder Stahldrift vorsichtig die guten Lagerschalen von den Naben entfernen (an einer schönen und sauberen Stelle wegstecken) und die billigen Lagerschalen anbringen. Sie müssen die Naben später trocken an den Achsschenkel montieren (kein Fett), um die Messungen zu überprüfen. Es ist ratsam, keine Schweiß- oder staubigen Arbeiten in und um Ihre guten Lager zu erledigen.
Hinweis zum Schweißen von Achsen: Um Schäden an Nabe, Lagern und Achsschenkel zu vermeiden, muss die Achse nur durch das Achsrohr erdichtet werden. Falls erforderlich, eine Lasche oder Schraube an das Achsrohr anheften, um die Erdungsklemme einfach befestigen zu können.
Ein Problem bei der Verwendung von ERW / geschweißte Rohr als Achsschlauch ist die Nahtnaht intern die Länge des Rohres. Sie können dies umgehen, wenn die Naht eine konsistente Tiefe oder einen gleichmäßigen Abstand von der Mittellinie des Schnittes aufweist (nur SHS), aber das Beste ist, sie loszuwerden. Wenn Sie Zugang zu einem haben, betteln, ausleihen oder kaufen Sie eine elektrische Feile (wie ein Bandschleifer in Miniatur). Dadurch werden Zeit, Frustration und beschädigte Finger bei der manuellen Arbeit erheblich reduziert.
Die zweitbeste Option ist, eine 250mm lange, 2nd geschnittene oder Bastard-Feile an das Ende einer Länge von 25 x 25 Hohlprofis oder Ähnlichem zu verhaken. Dies gibt der Datei zusätzliche Hebelkraft und Schneidkraft und hilft, in immer tief in der Achse Rohr.
Klemmen Sie das Achsrohr, was es stabil halten wird und mit der Naht an der Unterseite, übergeben Sie die modifizierte Datei über die Naht und feile es flach. Sie müssen nur etwa 150-200mm der Naht an jedem Ende des Achsrohrs zu feile, aber achten Sie darauf, dass Sie nicht an der Naht vor allem an der Außenkante des Rohres zu feile. Hier besteht die Tendenz, sich an der Öffnung abzukneiden.
Achsrohrlänge für gerade Träger Achsen ist ziemlich gerade nach vorne, wenn die Achsschenkel Achse hat eine hydraulische Bremssatteljoch oder Trommelbremse Stützplatte Halterung, kann das Achsrohr gegen die flache Oberfläche von diesen und geschweißt um. Dies funktioniert nicht in allen Situationen, und Sie müssen möglicherweise das Achsrohr 20 mm oder mehr von der Gabel/Platte zurückstellen, um eine gute Achsschenkel-Ausrichtung und Schweißdurchdringung zu erhalten.
Wenn eine nicht bremsendes Achsschenkel montiert wird, sollte das Achsrohr nicht näher als 25mm vom Dichtungsschulter (dem letzten Stück der bearbeiteten Oberfläche) sein.
Bei trockener Radnabe (mit den günstigen Lagern) von der Nabenfläche zurück bis zur Markierung 25mm am Achsschenkel messen. Verdoppeln Sie diese Messung, und ziehen Sie sie von der ursprünglichen Nabe zur Nabe-Gesichtsmessung ab. Dies ist die Länge des Achsrohrs.
Nach dem Ablängen des Achsrohrs alle Grate innen und außen entfernen und bei Bedarf die Innennaht flach feilstellen.
Bohren Sie ein paar Stecklöcher in das Achsrohr mit mindestens 12mm Durchmesser, vorzugsweise größer, damit die Achsschenkel am hinteren Ende mit einigen guten Schweißnähten gesichert werden kann.
Mit den Messschieber Vernier die Innenflächen des Achsrohrs und den Durchmesser der Achsschenkelachse messen. Finde den Unterschied zwischen den beiden (die Gesamtlücke) und divide durch 2.
4 Sätze von Ausgleichsscheiben für jede Achsschenkel auf die Dicke der ½-Spaltmessung schneiden. Bei einer Mischung aus dicken und dünnen Ausgleichsscheiben versuchen, die dünnen Teile in einem Sandwich mit dickeren Ausgleichsscheiben zu schieben und eine dünne Schicht Fett/Öl verwenden, um die Ausgleichsscheiben zusammenzuhalten. Die Ausgleichsscheiben sollten idealerweise so lang sein wie der Innenteil der Achsschenkel.
Die Ausgleichsscheiben und die Achsschenkel in das Achsrohr schieben, um die Zentrierung der Achsschenkel zu unterstützen. Mit einem runden Achsrohr die Ausgleichsscheiben entweder zu Vierteln oder zu Dritteln um die Achsschenkel herum einstellen. Am Vierkantachsrohr die Ausgleichsscheiben auf den Ebenen zentrieren, wo der Achsschenkel Kontakt hat.
Die Ausgleichsscheiben und der Achsschenkel sollten gut in das Achsrohr gleiten und möglicherweise einige Einstellarbeiten der Ausgleichsscheiben erfordern, um richtig zu kommen.
Sobald sich der Achsschenkel an der richtigen Position im Achsrohr befindet, einige Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Messung der Nabe von der Stirnseite zur Nabenfläche korrekt ist und dass das Achsrohr in der Mitte der Naben liegt.
Die Achsschenkel festschweißen und mit der Messung von 3 oder 4 Punkten von der Nabe zur Nabe um die Naben herum beginnen. Diese Messung ist entscheidend, um die Naben exakt parallel zueinander zu halten. Wenn eine Einstellung erforderlich ist, klopfen Sie mit dem Weichhammer auf die Naben, bis alle Messungen exakt sind.
An jeder Stichachse eine weitere Schweißnaht legen, die Messung an 3 oder 4 Punkten prüfen und wiederholen, bis die Stichachse mindestens 3 oder 4 gute Schweißnähte hat.
Die Schweißnaht durch die Schweißlöcher der Stopfen führen, um das hintere Ende der Achsschenkel zu sichern.
Stellen Sie Ihren Schweißer so ein, dass Sie eine gute, heiße durchdringende Schweißnaht legen können (üben Sie an etwas Stahlschrott) und vollständig um die Stichachse und das Achsrohr schweißen können. Machen Sie sich keine Sorgen um die Ausgleichsscheiben, wenn Sie sie vor dem Schweißen entfernen möchten, tun Sie dies, aber Sie können sie als Teil der Achse belassen.
Die Schweißlöcher der Stopfen bis zur Schweißnaht an der Oberseite des Achsrohrs auffüllen.
Die Achse langsam abkühlen lassen - nicht abschrecken oder mit Wasser sprühen! Dies kann zu einer Verhärtung des Stahls um die Schweißnaht führen und zu einem schwachen, ermüdungsanfälligen Spannungsbereich führen.
Nach dem Abkühlen die Markierung in der Mitte des Achsrohrs nochmals prüfen. Bei Bedarf notieren und damit die mittleren Bohrungen der Feder markieren und bohren. Die Bohrungen in der Mitte der Feder müssen etwa 15mm Durchmesser haben. Überprüfen Sie wie immer Ihre Messungen vor dem Bohren. In einigen Fällen können Sie sich in das hintere Ende der Achsschenkel bohren. Bohren Sie so tief, dass der Federschraubenkopf frei sitzt.
Wenn Sie Federhalteplatten montieren, ist jetzt die Zeit, diese anzuschweißen. Schweißnähte an Federhalteplatten sollten nur axial mit dem Achsrohr und nicht über die Achsenfläche geführt werden.
Schlacke oder Schweißspritzer aufräumen und scharfe Kanten feilern oder schleifen.
Entfernen Sie die Naben, klopfen Sie die günstigen Lagerschalen, geben Sie den Naben eine gute Reinigung und Verpackung und passen Sie die guten Lager und Dichtungen an Ihre neuen Achsen.
Wenn Sie die Achse lackieren, verwenden Sie eine gute Zinkreiche Etch Grundierung und ein paar von zwei Topf Emaille Decklack zum Abschluss.
Wenn Sie planen, Ihre Achse zu verzinken, bohren Sie an beiden Enden des Achsrohrs eine 10mm-Ablaufbohrung an der Stelle, an der das hintere Ende der Achsschenkel sitzt. Wenn Ihre Federmittelbohrungen mit dem Ende der Achsschenkel in Einklang stehen, wäre dies ein Bonus.
Wenn Sie mir die Zeichnungen oder Spezifikationen der Anhänger Teile, mechanische Teile und Räder senden können, können wir Ihnen unseren Preis geben.
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